难忘儿时烩酸菜

　　小时候，临近腊月，孩子们千企万盼的年味儿就浓了。村里的人家都陆陆续续地宰杀年猪，以备过年和整个正月食用。杀猪的头天晚上，大人便用手搓好两根麻绳，以备捆绑猪时所用。妈妈们则开始从缸里捞出酸菜，洗净攥干后便开始切丝，切呀切呀，切了好多好多，足足可以装满十刃铁锅。再把买来的葱姜大料等作料 备好，一切准备停当，上弦月已快升至中天。孩子们就是在这当当的切菜声里，怀揣着一种喜悦之心，慢慢地睡去了。　

　　第二天一大早，妈妈首先起来烧好一大锅开水，以备煺毛之用。水烧得差不多了，杀猪的师傅（有此专长的邻居）也来了，手里拿着一套铁器家什，什么煺毛用的刮板、通探皮层的挺杖、宰杀的尖刀等。　

　　这时候，睡眼朦胧的孩子们都纷纷爬起来看热闹。又来了几个邻居的叔叔伯伯帮助捆猪。一阵人叫猪吼之后，猪被抬上了放置在地的长方大桌，少顷，师傅手起刀入，猪血便汩汩地流进早已备下的盆里。

　　“抓紧搅，抓紧搅！”师傅指挥着人用几根干净的树条搅动猪血，为的是防止凝固，把其中的油脂等粘到条子上，形成血筋。而师傅则开始用刀在猪蹄上方开了个小口，把挺杖伸进去在猪的皮层下一阵猛力穿插。这样做为的是更好地吹气进去，猪膨胀的均匀，好刮毛。开始吹气了，只见师傅半蹲在地上，把嘴对准切口处，鼓 起腮帮，瞪圆双眼，一口接一口地吹气。吹累时，则用手捏住切口防止漏气，歇一阵再吹，直到把褶皱吹得浑圆为止。这时，几个人便把猪弄到锅台上，用七分开水，一面浇水，一面刮毛，约半个小时的工夫，一头干干净净、滚圆滚圆的猪又被抬到擦好的桌上，接下来便是肢解、倒肠等工序。

　　灌猪血肠是这些工序中技术性最 强的，也是衡量师傅手艺高低的关键。否则，不是老硬，便是过于稀嫩，切时挺不住个，口感也不好。师傅先是把泡好的作料水倒在血盆里，而后观察着血色的变化，再兑进些清水。凭经验觉得可以了便开始灌肠，约灌了一尺长就用线系一下。大小肠均灌一些。如有愿吃血豆腐的，便留些血，待酸菜半开锅时连同血筋一起下 到酸菜中。　

　　一切都收拾停当了，该妈妈上阵了：刷锅、添水、下酸菜、放方子肉、添作料……伴随着火势愈发旺盛，屋里开始弥漫着诱人的香味。大人孩子的脸上都漾着笑意。通常，血肠是放在另一个清水锅里煮的，如此，易于观察和掌握火候。师傅坐在凳上，一边悠闲的抽着烟，一边用针不停地在肠上扎孔，这样做的目的是防止肠里充气、爆裂。煮肠的时间一般约为十五分钟， 捞出后稍凉一会儿，开切即可。

　　哎哟，切出的肠真是好啊：油光光、鲜亮亮、颤巍巍，看一眼便馋得慌。每每这时，我等姊妹兄弟便忍不住要上前抓拿。而每每都是遭到妈妈的一顿喝斥：“馋猫儿，等一会儿，给你婶子大娘家送过后再吃！”我们 不情愿地退到一边。妈妈看着酸菜烩得差不多了，便把一大摞粗瓷大碗拿出来，在锅台上一字排开，往里盛菜。而后，上面各摆放十几片血肠和肉片。盛完后，我等孩子们小心翼翼地捧起碗，踏着咔咔作响的积雪，东南西北地往邻居婶子大娘家送。到屋里也不停脚，头也不回地往家里飞跑，连婶子大娘说的什么感谢话也没听 清。那时的邻里关系处得真好，可谓淳朴亲密，谁家有大事儿小情，不用吱声，听到信儿，齐刷刷奔来帮忙，没有一点儿功利色彩。谁家有点好吃的都相互想着念着，杀猪送烩酸菜更是一种约定俗成的习惯。　

　　“开饭喽!”打冲锋似的奔回家，笑逐颜开地欢呼声中，脱鞋上炕，端起碗开吃。嘿，血肠不老不嫩，蘸一点蒜泥香死个人儿；血筋筋性十足，咬一口筋叨叨，香滋滋，就一口二米饭喷喷儿鲜；酸菜脆，脆生生，嘴巴爽，胃口开；肉片更是没得说，自家喂的猪， 山菜、倭瓜、角瓜、土豆、麸子喂个全，虽没喂精饲料却也肥得流油，吃起来鲜香到心底。就这样一碗菜一碗饭地吃呀吃呀，直吃得小肚滚圆，弯不下腰。

　　我和伙伴们之间都有互相询问和期盼对方家 “啥时候杀猪？咋还不杀猪？”的趣事儿。　　

　　胃肠是有记忆力的，一恍四十多年过去了。四十多年，我始终对烩酸菜情有独钟。